Компании

Затруднения с доставките натоварват модните вериги

Компаниите не могат да обновяват стоките си в срок

Надежда Кашилска

Reuters © Reuters

Ритейл

Всяка седмица получавайте най-важното и интересно от ритейл сектора във вашата поща

Затрудненията в предлагането, по-бавните доставки на продукти и по-високите разходи за превоз на товари и труд са на път да забавят индустрията на бързата мода. Наскоро британският онлайн търговец ASOS послужи за пример за това. Започват да се появяват недостатъците на бизнес модела, който цели внасянето на нови стоки в магазините на всеки три седмици, за да предложи нещо ново на клиентите си при всяко тяхно посещение.

"Що се отнася до бързата мода, всичко е свързано с това да бъдете първи на пазара", казва Гус Бартоломей, главен изпълнителен директор и съосновател на SupplyCompass - базирана в Лондон фирма, която е специализирана в разработването и доставката на софтуер за модни марки. "Това, което виждаме при повечето марки, е, че всички те все още масово се борят с прозрачността и контрола върху сигурността на доставката, т.е. да знаят кога стоките ще бъдат доставени и кога е възможно нещата да се объркат и как ще им се отрази това."

Цената на акциите на ASOS спадна с 16%, след като от компанията предупредиха, че годишната им печалба може да се понижи с над 40%. По-малко от две седмици преди това конкурентът Boohoo предупреди, че печалбата му за цялата година ще бъде по-ниска заради по-високите транспортни разходи. Fast Retailing,

японската компания - майка на Uniqlo, отчете скок на годишната си печалба. Компанията обаче заяви в края на септември, че пускането на новите колекции ще се забави поради блокираните от ковид-19 фабрики на партньори във Виетнам. Компании от Abercrombie & Fitch до Nike наблюдават спад в маржовете си през последните няколко месеца, тъй като се борят с по-високите разходи за суровини и харчат повече за доставки, съобщава Reuters.

Бавен транзит

Евтините доставки от Азия са играли водеща роля в бизнес моделите на много компании за бърза мода. Недостатъкът на тази зависимост от работна ръка в чужбина се разкрива при увеличеното време за транзит на стоки. Главният финансов директор на Nike Мат Френд заяви миналия месец, че времето за транспорт от Азия до САЩ се е удвоило до 80 дни. В допълнение, фабриките за облекло във Виетнам, център за производителите на бърза мода, се сблъскват с недостиг на работници, особено в зоните с наложен локдаун.

Бързата мода е "много чувствителен към времето сегмент, което води до проблеми", тъй като е трудно да се продават дрехи извън сезона, за който са подходящи, смята Нийл Сондърс, управляващ директор и анализатор в GlobalData Retail. При сегашните обстоятелства това означава, че когато пратките стигнат дестинацията си, вече никой няма да ги иска. В същото време магазините няма да имат какво да предложат през най-натоварения сезон, който започва с Черния петък през ноември.

В САЩ около една трета от черните мъжки блейзери в складовете на Zara са били изчерпани през третото тримесечие, както и над една пета от женските бели тениски на H&M, установи фирмата за данни StyleSage. Според анализатори H&M, втори в глобалния пазар за облекла след собственика на Zara Inditex, разчита на Азия за около 70% от производството си. Прекъсванията в доставките възпрепятстваха компанията през септември, а главният изпълнителен директор Хелена Хелмерсон заяви пред анализатори и медии на 30 септември, че H&M се подготвя за още повече забавяния в доставките.

Приближаване на производството

Едно от решенията е да се намали глобалната експозиция, което също може да помогне за справяне с натиска от страна на инвеститорите, фокусирани върху социалните и управленските фактори на околната среда, включително въглеродните отпечатъци и правата на работниците.

Испанската Inditex е много по-малко зависима от Азия, отколкото конкурентите си, като доставя повече от своите продукти от места, близки до дома. Италианската компания за облекло Benetton също се отклонява от евтините производствени центрове в Азия и се приближава до страните, в които продава.

За други времето и цената на подобна промяна са твърде големи, а все пак печалбите не са напълно заличени. Въпреки натиска коригираните печалби на ASOS преди лихвите и данъците се увеличиха с 5.3% през годината до 31 август. Средносрочната (3-4 години) цел на компанията е "поне" 4.3%. ASOS, която бързо се разрасна в сила в търговията на дребно във Великобритания, доставя по-голямата част от своите стоки от Китай и Индия. Компанията също е изправена пред по-високи разходи за доставки, митнически разходи, свързани с изтеглянето на Великобритания от ЕС, и ръст на заплатите. От ASOS заявиха, че се очаква натискът във веригата на доставки да продължи до края на февруари, което ще доведе до по-дълги срокове за изпълнение на вносни стоки и ограничени доставки от марки партньори.