Големите модни изложби в Европа през 2024 г.

Museo Ferragamo във Флоренция показва ретроспективата Salvatore Ferragamo 1898 - 1960 (до 4 ноември 2024), пътуване през живота на основателя на модната къща по повод стогодишнината от откриването на първия магазин в Холивуд през 1923 г.

Салваторе Ферагамо с Одри Хепбърн в Palazzo Spini Feroni, 1954 Източник: Museo Ferragamo Преглед на оригинала

Чрез колекция от документи, произведения на изкуството, снимки и видеоклипове юбилейната изложба изтъква най-важните моменти в историята на човека, занаятчията и предприемача визионер, станал известен с прякора Обущаря на звездите.

Изложбата цели по-дълбоко вникване в начина на мислене на Ферагамо, неговите анатомични проучвания, майсторска изработка и декорации, експерименти с цветовете, смелото му изследване на формите и материалите и разнообразните художествени и културни вдъхновения. Сред най-интересните моменти и в живота на Ферагамо, и в самата изложба, е фокусът върху баланса и анатомията на човешкото тяло. В резултат на своите проучванията за структурата и механиката на стъпалото, той създава нови решения за разпределението на тежестта на тялото. Оттам идват и многото патенти на марката, свързани с конструкцията на обувките.

Характерният за Салваторе Ферагамо мултидисциплинарен подход към модата е също толкова важен и за нидерландската модна дизайнерка Ирис ван Херпен. Изложбата Iris van Herpen: Sculpting the Senses в Musee des Arts decoratifs в Париж (до 28 април 2024) представя творчеството на една от най-иновативните модни дизайнерки и пионер в преплитането на традиционното модно майсторство и новите технологии. Изложбата в девет раздела се съсредоточава върху мястото на тялото в пространството, връзката му с облеклото и околната среда, както и върху неговото бъдеще в бързо променящия се свят.

Изложбата, посветена на Ферагамо в Palazzo Spini Feroni във Флоренция, където се помещава Museo Ferragamo

Над сто произведения висша мода на Ирис ван Херпен влизат в диалог с произведения на съвременни артисти като Collectif Me, Кейт МакГуайър, Деймиън Жалет, също дизайнерски произведения на Нери Оксман, Рен Ри, Феручо Лавиани, предмети от сферата на природните науки, сред които скелети и вкаменелости.

Родена през 1984 г., Ирис ван Херпен израства в село Вамел (Нидерландия). Животът в хармония с природата и живия свят, наред с класическите танци, които тя практикува от ранна възраст, са основополагащи елементи за отношението й към тялото и облеклото. След като работи в Alexander McQueen и Claudy Jongstra, през 2007 г. тя основава Maison Iris van Herpen в Амстердам. 2010 г. бележи повратна точка в кариерата ѝ с представянето на първата 3D принтирана рокля от колекцията Crystallization. Емблематичното произведение е представително за възприятието на Ван Херпен за модата като интердисциплинарен език и динамична структура, резултат от "опрашването" между изкуство, химия, танц, физика, архитектура, биология, дизайн и технологии.

Последната колекция на дизайнерката, озаглавена Carte Blanche, влиза в диалог с творбата на Дейвид Спригс Origins. Според организаторите изложбата е завладяващо пътешествие в "необикновената и хибридна вселена, населена от изследванията и експериментите на дизайнерката".

David Uzochukwu за Iris van Herpen — Sensory Seas Dress& Nautiloid Dress, Sensory Seas Collection 2020 Преглед на оригинала

Отново в Musee des Arts decoratifs в Париж и в очакване на Олимпийските игри, изложбата Fashion and Sports: From one Podium to Another (до 7 април 2024) проследява в детайли завладяващата взаимовръзка между модата и спорта от древността до наши дни. Близо петстотин облекла, аксесоари, снимки, скици, списания, плакати, скулптури и видеоклипове илюстрират еволюцията на спортното облекло и неговото влияние върху съвременната мода.

Пионерите на модния дизайн между войните откриват вдъхновение в света на спорта. Изложбата разказва как те са направили спортното облекло модерно и част от всекидневния гардероб. Значението на удобните дрехи обяснява защо спортните екипи и маратонките вече са неделими и от уличната мода, и от модния подиум, с присъствие в много колекции от Balenciaga до Off-White.

Подредбата е хронологична с няколко тематични раздела. Първите конкретно създадени за физически дейности модели дрехи са разработени, за да помогнат на аристократите да усъвършенстват полезни умения като лов, стрелба с лък или фехтовка. Участието в спортни занимания нараства в началото на XIX в. като резултат на популяризирането на ползите от физическата активност за здравето. Интересът към гимнастиката, последван от този към отборните спортове води до въвеждането на фланелките за футбол и ръгби. В края на XIX и началото на XX век се появяват и първите футболни обувки с шипове и клинове за лека атлетика. От своя страна женското спортно облекло се фокусира върху елегантните рокли за тенис, голф и крокет. Колоезденето скоро става популярно и сред двата пола, а носените от колоездачките блузи подсказват, че то дори е насърчило еманципацията на жените.

Отношението към къпането и плуването е допринесло за формирането на съвременното отношение към облеклото. От банските костюми от края на XIX век, които покриват голяма част от тялото, до първите бикини от 40-те години на ХХ век, жените плувкини спомагат за създаването на по-оскъдни, прилепнали по тялото бански костюми. Преди да се превърнат в модни артикули, банските от две части са били популярни сред шампионките по плуване в междувоенния период. През 30-те години на ХХ век банските на мъжете и жените изглеждат по един и същи начин. Изложбата запознава и със съвременните иновации, като например банските "Speedo" които през 2008 г. са смятани за форма на "технологичен допинг", след като ползващите ги спортисти подобряват редица рекорди.

Зимнитe спортове (планинско катерене, пързаляне с кънки, каране на ски) стимулират техническите иновации, като същевременно правят панталоните все по-приемливи като облекло за жените. От пуловерите на Hermes от 30-те години на ХХ век до ски костюмите, носени от ски инструкторите на френската туристическа компания Club Med през 80-те, изложбата представя един изцяло нов свят в модата. Сърфингът и скейтбордът, които заемат централно място в контракултурите през втората половина на XX век, са свързани със специфични стилове, които луксозната модна индустрия бързо възприема.

През втората половина на XX век спортното облекло става неразделна част от гардероба, както на мъжете, така и на жените. Модните дизайнери са тясно свързани със спортните състезания. Всъщност някои от тях развиват и спортна кариера. Сред тях са тенисистът Рене Лакост, скиорът Емилио Пучи, който през 1936 г. участва в италианския олимпийски отбор и Отавио Мисони, шампион по бягане на 400 метра. Дизайнери като Андре Куреж, Исей Мияке и Балмен са обличали атлетите по време на олимпийските игри. Истинският бум на спортното облекло настъпва през 80-те и 90-те години на ХХ век, когато бодибилдингът и аеробиката оформят нови идеали за физическа красота.

Рене Лакост на корта

Фитнес залите отварят врати за наплив от клиенти, желаещи да извайват телата си в преследване на здрав и младежки силует. Тренировъчните костюми, първоначално предназначени за активни спортисти, се превръщат в основни елементи на уличната мода особено под влиянието на хип-хоп движението и модни дизайнери като Соня Рикел. През този период започва нестихващата и до днес революцията на sneakers, от емблематичните маратонки на Стан Смит до най-новите колекционерски модели.

На съвременна модна "писта за бягане", обсипана със златни пръстени в чест на Олимпийските игри, изложбата показва някои от спортните звезди, които са били особено вдъхновяващи за модните дизайнери, включително Зинедин Зидан за Dior и Наоми Осака за Louis Vuitton. Откриваме футболен мотив върху модели на Comme des Garcons и Paco Rabanne, бейзболно яке в колекция на Off-White.

Някои спортисти директно пренасят модата в спорта, като например Серена Уилямс и Андре Агаси, които излизаха на корта с отличаващи ги от останалите играчи стилни облекла. Или Сурия Бонали, която носеше Christian Lacroix на състезанията по фигурно пързаляне. Иначе сътрудничествата между големите марки за спортни облекла и модните дизайнери продължават с пълна сила. През 2003 г. Adidas и Йоджи Ямамото станаха пионери в този нов вид съвместни начинания с колекцията Y-3. Също Lacoste и Freaky Debbie, Gucci и Adidas, Balmain и Puma.

Много големи промени са настъпили от елегантните женски рокли през 1900 г. до колекционерските футболни фланелки днес, казват организаторите. Или както отбелязва Рене Лакост: "Не е достатъчно да играеш и да побеждаваш. Стилът също е от значение."

Голямата изложба Gabrielle Chanel. Fashion Manifesto в музея V&A в Лондон (до 25 февруари 2024) разказва за творчеството на френската модистка Габриел "Коко" Шанел от откриването на първия й бутик за шивашки изделия в Париж през 1910 г. до представянето на последната й колекция през 1971 г.

Подкрепена от модна къща Chanel, изложбата включва двеста облекла, аксесоари, парфюми и бижута, като изследва новаторския подход на Шанел. Нейният принос проправя пътя на нова елегантност и продължава да влияе на начина, по който жените се обличат днес.

Въз основа на едноименната изложба, организирана от Palais Galliera (Музея на модата в Париж), настоящата е преосмислена от V&A и включва над сто нови предмета, включително шейсет нови looks. Сред акцентите са една от най-ранните запазени дрехи на Chanel от 1916 г., оригинални костюми, проектирани за постановката на Ballets Russes "Le Train Bleu" през 1924 г., тоалети за холивудските звезди Лорън Бакол и Марлене Дитрих, ранен пример за новаторските вечерни панталони на модната къща. Включена е и Bijoux de Diamants, единствената създадена от Шанел колекция фини бижута, поръчана от Международната диамантена корпорация в Лондон през 1932 г.

Организаторите припомнят, че Габриел Шанел създава дрехите преди всичко за себе си, като те са подходящи за независим и активен начин на живот. Така тя предусеща нуждите и желанията на съвременната жена. Чрез десет тематични раздела изложбата изследва нейния подход към тъканите, силуета и конструкцията. Според директорката на Palais Galliera Мирен Арсаюз, модният манифест на Габриел Шанел съдържа "елегантност, основана на свободата на движенията, естествена и непринудена поза, фина елегантност встрани от всякаква екстравагантност".

Разделът Closing the House описва въздействието на избухналата през 1939 г. война върху личния и професионалния живот на дизайнерката. Официалното завръщане на Шанел към модата става на 5 февруари 1954 г., когато на 71-годишна възраст тя възобновява дейността на модната си къща. Сред главните герои в селекцията е и емблематичният за Chanel костюм, описан през 1964 г. от Vogue като "най-красивата униформа на света". Финалът на изложбата е в чест на вечерната рокля с визии върху възстановка на емблематичното огледално стълбище в ателието на дизайнерката.

Изложбата "Rendez-Vous" в Columbia Museum of Art (до 21 януари 2024) предлага рядък поглед към живота и работата на един от най-известните съвременни модни дизайнери Лий Александър Маккуин (1969 - 2010). Показани са петдесет модела от най-прочутите модни колекции на Маккуин заедно с шейсет фотографии на Ан Рей, включително снимки зад кулисите на ревютата. Направени са по време на 13-годишното приятелство между двамата, като най-ценното в тях идва от факта, че Ан Рей е единственият фотограф с разрешение да документира случващото се бекстейдж и в ателието му.

102-годишната история на модна къща Gucci е разказана по увлекателен начин в Gucci Garden, многофункционалното пространство на марката разположено в Palazzo della Mercanzia, дворец от XIV век във Флоренция. Изложбата "Gucci Visions" включва илюстрована хронология, ключови събития и влиятелни личности, чанти и емблематични продукти, както и проекти в Метавселената. В двореца има също бутик с ексклузивни продукти, ресторанта Gucci Osteria da Massimo Bottura (шеф-готвач с три звезди Michelin) и Gucci Giardino 25 (кафе и коктейл бар).

Дейвид Боуи, Монте Карло, 1982 Фотограф : Хелмут Нютън Източник: Helmut Newton Foundation

Макар да не е точно модна изложба, Helmut Newton - Fact&Fiction (в Muelle de Bateria на пристанището в испанския град Ла Коруня, област Галисия до 1 май 2024 г.) спокойно може да бъде включена в този раздел заради решаващата роля, която модата изиграва за кариерата на фотографа Хелмут Нютън и обратното. Организирана е съвместно от Фондация "Марта Ортега Перес" (носеща името на настоящата президентка на модния гигант Inditex) и Helmut Newton Foundation в Берлин. Това е третата по ред изложба от световен мащаб там (организират се по една на година и входът е безплатен), която цели да популяризира модната фотография в областта Галисия, както и самата Ла Коруня като дестинация.